上海味道是香港味道的一道重要調味，甚至是香港海派味道的主軸之一，隨着一輪又一輪的風風雨雨，香港的味道開始變味，香港的上海味道逐步淡出，沒有了上海味道的香港，又會是一個怎麼樣的香港呢？
熬過了反修例的刀光劍影，卻扺不過新冠肺炎的腥風血雨。曾有不少名人幫襯、位於北角渣華道72號的香港上海僑冠理髮店開業40年，老闆不停蝕錢下，政府又對他們毫無援助，無法挨下去而唯有結業。綜合有上海老味道的理髮店消逝，捨不得的不僅是一班剃頭老師付，還有一群喜歡老式理髮的香港粉絲。“僑冠”最終不敵“新冠”！


得到消息的剃頭熟客特意從新界跨區到北角作最後光顧，也有市民帶畫簿到場，以紙筆將老店內的一磚一瓦細細記下。店內有老員工大嘆不舍，老闆則在旁愁眉深鎖，對於理髮店的往昔不願多談，“都執笠啦，無乜好講”。
香港最懷舊的上海文化莫屬理髮店了。上海僑冠理髮公司在港島北角生存已經有四十多年的歷史。到香港30年，這一家是我光顧最久的理髮店。自然是因為與上海文化有關。上海屬海派文化，但上海人的家鄉觀念很濃，一點都不海派，喜歡上海菜，喜歡上海灘，連剃頭都找上海的。一種上海家鄉的親切感！
走進分為男女賓客的兩層理髮店，感覺就像置身王家衛電影《花樣年華》里一樣，猶如時光倒流回到小時候的上海。除了整潔、乾淨，其他似乎和童年時光沒有兩樣。
上海鋪對年輕一輩而言可能會有神秘感，但剪過後會發現是傳統文化的一種展現，加上現時潮流流行剪“油頭”，上海師傅正是剪該髮型的佼佼者，很多外國髮型師都是跟他們學師。
走進門，剃頭老師傅們客氣地招呼客人上座，推、剪、修，一招一式沒有一個動作是多餘的。剪完頭，師傅讓你平躺在座椅上刮鬍子，上肥皂水、熱毛巾捂，程序一道不少。拿起刮鬍刀，手起刀落後皮光肉滑。小時候在上海弄堂口剃頭店剃頭，就想放平椅子躺一下，可是那年代嘴上沒毛，不能多此一舉。
我固定的理髮4號老師傅來自江蘇鹽城，做剃頭這一行六十多年，年紀已過八十。他一人獨居香港，住九龍公屋。一年四季，4號師傅雷打不動天天開工。早上7點準時出門，過海到港島飲早茶成為習慣。八點來到理髮店，一般我就在這個時候出現，成為每月一次，4號師傅的第一位客人。
4號師傅很受歡迎，我不願意在一邊等候。這麼多年來，每月選一個周末，一早起身跑步，然後去找4號，也成為我理髮的常態。

享受4號師傅為你理髮後細膩的修面技術。八十多高齡一招一式還是那樣利落，完事後，一定要拿起一面鏡子讓你看一下，即使每次我都說不需要，他還是那麼堅持。尤如幾十年的法定程序，必須走完。
記得2019年12月中旬，我去找過4號師傅，約定一個月後春節前再去一次。那時，他已經訂了春節去台灣的機票。這也是他每年必須出埠一次的約定。師傅的女兒在台灣，過春節一定會去台灣團聚。
1月18日農曆新年前最後一個周末，我按時一早來到上海僑冠理髮店。那天，不那麼按時的高老闆在，見我進門就出聲說，4號走了。“走了？提前去台灣了？”“不是，是離世了！”我驚訝的張大嘴，半晌說不出話來。畢竟是一個熟悉、和藹的老伯，他沒有兌現和我的約定。老人家上周六回家時有些不舒服，之後就再也沒有來店了。想不到，他走在疫情前，先於理髮店消逝了，終年八十六歲。
上海僑冠理髮公司的理髮師傅年紀最大的已近九十了，正是他們一直不離不棄，才把老上海的剃頭記憶留在了香港。香港時興西式理髮，老師傅們感嘆後繼無人，不知如何才能把老上海的這份記憶傳承下去。現在看來是沒有機會了，連理髮店都不保，沒有平台，理髮技術自然消亡了。

香港有不少上海味道

香港有不少老上海的記憶，都是那些來自上海的上海帶來的文化。銅鑼灣有家“香港上海面家”，地道的粢飯、咸漿、鱔糊面，堂吃外賣都可。老闆是一對上海夫婦，以上海小點心起家。周未，可以去那裡尋找香港的上海老味道，也是一種記憶中的文化享受。但這樣的記憶還能維持多久，誰都不知道。老闆、老闆娘把他們的寶貝女兒培養成優秀的醫生了，他們自己年齡也不小了。熬過了反修例，即使熬過新冠，是否能熬過歲月的催老呢？
被稱為美食世界的香港，雖然雲集眾多的西方元素，但始終還是以中式餐飲為主旋律。在香港，吃上海菜，品嘗滬江風味是一種時尚。行走在香港的大街小巷，不管是身處金融中心的中環，還是商業繁忙的銅鑼灣；不管是走進鬧市區紅磡，還是遊客熙來攘往的尖沙咀，你都可以隨意找到品味上海菜的餐廳；就是在偏遠的屯門、新界，依然飄散着上海菜的香味。上海菜在香港，不僅是香港這個多元社會的一道美味佳肴，也是一種時尚，一種身份。
在香港七百多萬人口中，上海人及與上海有些緣份的，包括父母雙方有一方是上海人的子女，大約有八十萬人。這是一個很大的消費市場，因為飲食習慣養成後是不大會改變的，就像川湘人喜歡吃辣一樣，即便遠離家鄉，吃辣還是永恆的口味。
上世紀五十年代，因為來到香港的上海人大多很有錢，上海酒家也開始遷移過來。當時的上海菜，是上流社會的象徵，有的以會所形式經營，成為在港上海人招待親朋好友的場所。
這樣的場所傳承至今，目前在中環的蘇浙同鄉會、寧波同鄉會、上海總會等都與之有些淵緣。灣仔南洋酒店因為上海實業的背景，自成立以來餐廳就與時具進配以上海菜肴，即使馳名的上海鷺鷺酒家離開，進入的又是上海名家老雪園。
大量上海人南下香港，在上世紀五十年代初期很多居住在北角，因此北角曾經被稱為小上海。上海人帶來了一些江南飲食文化，為了吸引更多的香港本地客人，上世紀六七十年代也有人開設了中下等的上海飯店，以“本幫”為特色的冷盤、麵食及客飯作為大眾化的飲食，有點類似廣東的茶餐廳，而且連鎖經營，知名的如“一品香”、“三六九”等。不過，在香港，更受歡迎的上海菜還是中高檔餐廳，比如“滬江”、“雪園”和“老飯店”。
要吃上正宗的上海菜，全靠遍布香港的上海鋪子。他們專營各式上海食品菜肴原料，從上海直接進料到香港。
上海雜貨店開得成行成市，超過二百多間。其中有一間出名的“老三陽”以產地直銷形式，將上海的火腿、時鮮蔬菜甚至大閘蟹送到香港。端午節有上海肉粽，中秋節有鮮肉月餅，時鮮的草頭、小菠菜應季節而上，上海特色的綠豆糕、青團等小食讓香港時時洋溢着上海味道。


香港和上海分隔兩千多公里，在交通不便的昔日來說，理應沒什麼聯繫。可是自戰後，中國的政局改變讓不少上海人來到香港，而由於上海屬於富裕地區，當這些富裕的上海人來到香港之後，便漸漸形成了一個獨立的小社區。因為這樣，富有上海特色的小店便陸續在香港出現，如上海理髮店、上海館子和上海雜貨店。
香港不少知名人士如前特首董建華、前政務司司長陳方安生、立法會主席范徐麗泰等都和上海頗有淵源，自然是香港捧場上海菜的主客。香港著名電影人吳思遠也是上海人，他心中藏着一個宿願：拍一個地道的上海故事。一如上海菜：濃油赤醬。

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